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“咱可不是吃素的?！北本┻@句老話的意思是，我不是懦弱的人，你別招惹我。為什么“吃素”會(huì)和懦弱聯(lián)系起來(lái)？老北京究竟是怎樣“吃素”的？

中國(guó)素食源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，春秋已濫觴，古人祭祀時(shí)為表達(dá)尊重，非素食不可。以后佛教傳入中國(guó)，它在本土戒殺生，并不絕對(duì)要求素食，但梁武帝一紙令下，素食遂成中國(guó)大乘佛門(mén)的基本生活規(guī)范，這極大推動(dòng)了素食的發(fā)展。到唐代，宮廷素菜已達(dá)相當(dāng)高的水準(zhǔn)。然而，當(dāng)時(shí)平民飲食水平不高，主食之外，幾無(wú)副食。五代期間，幽州等地被北方少數(shù)民族長(zhǎng)期占據(jù)，宋王朝屢圖恢復(fù)，始終未能成功，數(shù)百年的對(duì)峙，老北京與中原的生活方式產(chǎn)生差異，契丹、金時(shí)期，北京人生活方式近于北方游牧民族，以肉為主要副食，蔬菜較少。而此時(shí)所謂“南人”已普遍以蔬菜為副食，一些學(xué)者認(rèn)為，正是這一背景，讓“吃素”有了戲謔的含義。北京人大規(guī)模食用蔬菜，始于明代，特別是大白菜引入，成了冬季的當(dāng)家菜。明中后期，玉米被廣泛引種，它成熟快，收割后離冬季尚有幾十天，恰好能種一茬白菜。種植白菜提高了土地利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，給農(nóng)民帶來(lái)更多收益，故很快推廣開(kāi)來(lái)。為保存白菜，北京人開(kāi)始制作酸菜。不過(guò)，明代的酸菜是先將白菜曬干，再加鹽腌制，滋味略差。到清代，水漬法漸成主流，成品與今天食用的酸菜已無(wú)二致。雖然嘴上說(shuō)不吃素，但事實(shí)上老北京很注重吃素，民國(guó)后期，北京有1萬(wàn)家餐館，其中700家專門(mén)提供素食，占全部餐飲業(yè)的7%。如此高的普及率，原因有三：一是與宗教信仰相關(guān)，即使是沒(méi)宗教信仰的普通人，每年祭祀祖先、許愿上香期間，他們也只吃素食；二是人們養(yǎng)生保健意識(shí)強(qiáng)；三是肉食太貴，素食滋味幾可亂真，相對(duì)便宜，自然成為首選。老北京素食分宮廷素食、寺院素食和民間素食三種。從做法上分，也是三種，即卷貨、鹵貨和炸貨。卷貨是用油皮包餡燒制而成，以香菇等為主，滋味悠長(zhǎng)；鹵貨以面筋等為主，重視口感；炸貨則需過(guò)油，用來(lái)模仿肉菜，幾可亂真。老北京素菜綜合全國(guó)各派之長(zhǎng)，在全盛時(shí)期，宮廷的“素局”能制200多種美味，以后“全素劉”傳承其技藝，更是蜚聲海內(nèi)。然而，傳統(tǒng)北京素菜脫胎于魯菜，對(duì)基本功要求很高，制作繁復(fù)，用料講究，有的菜光處理備料就需一周，這使其很難放下身段，原汁原味地走入尋常百姓家。在今天，隨著“人造肉”的普及，化學(xué)合成香料已能仿造各種肉菜的味道，且成本極低，在它們的沖擊下，北京素菜生存空間正不斷被壓縮，加上傳統(tǒng)文化傳承不力，今天，北京專營(yíng)素菜的飯館所剩無(wú)幾，傳統(tǒng)技藝后繼乏人。